Nueva Zelanda 2013. Días 3-5. Geiseres, volcanes y lagos

Day 3. Geotermia

¡Por fin! Ya hemos llegado a la parte más interesante (al menos para mí) de mi viaje a Nueva Zelanda.

Planeamos una ruta que abarcase desde los lugares menos impresionantes a aquellos totalmente indescriptibles, recorriendo, por supuesto, miles de kilómetros a través de paisajes increíbles repletos de ovejas, como no.

Nuestro tercer día en Nueva Zelanda fue un auténtico placer: geiseres, manantiales de agua caliente, cuevas subterráneas, fumarolas y otros fenómenos de la geotermia. Si algún día bajáis hasta esta parte del planeta, no os podéis perder estas maravillas.

Un solo día (como habíamos planeado) no es suficiente para visitar todo esto; de hecho es solo un pequeño bocado de todos los procesos naturales que se suceden en la isla. Con dos días, tampoco es suficiente. No obstante, nosotros nos las arreglamos para ver las partes más interesantes; además, la suerte fue que las mejores zonas geotérmicas distaban entre ellas, apenas 20 minutos en coche.

Si en el futuro os animáis a realizar este viaje, os doy algunos detalles para que sepáis lo que os encontraréis:

• Te Puia es un valle terminal, repleto de piscinas de lodo caliente. La característica principal es el Geyser Pohotu, el cual entra en erupción cada hora, con chorros de agua hirviendo que llegan hasta los 40 metros. Si sois unos amantes de las expediciones etnológicas, el valle no enseña las costumbres y folclore Maorí hasta que quedar empachados.

Lo mejor de todo es que descubrimos que podíamos ver a los geiseres en plena acción desde el balcón de un hotel cercano. En nuestro próximo viaje, estoy seguro que nos hospedaremos allí.

• Waimangu: valle volcanic con cráteres, lagos de muchos colores y riachuelos. Este espectáculo se debe a una erupción que tuvo lugar en 1886. Luego, entre 1900 y 1904, un geiser gigante estuvo en erupción durante todo ese tiempo, llegando los chorros hasta los 400 metros de altura (todo un Empire State de agua hirviendo). Es una pena que lleve inactivo desde hace más de un siglo. 

Los cráteres Echo e Inferno son los impresionantes. En el primero, hay un lago de agua caliente –Frying Pan Lake– uno de los manantiales de agua caliente más grandes del mundo (no el más grande, como afirman los panfletos turísticos y Wikipedia). La temperatura del agua es de 55º y cada segundo, se filtran 110 litros de agua hirviendo desde el subsuelo.

Pero el cráter Inferno y el lago Inferno no son maravillas de la naturaleza, realmente únicas. ¡Nunca he visto algo parecido! El nivel del lago cambia cíclicamente, por razones aún desconocidas, hasta 10 metros durante un ciclo de 38 días. Además, también se dice que el agua del lago es bastante ácida y está tan caliente, que casi hierve.

No pudimos llegar hasta el final del valle. Así que nos perdimos el lago principal donde navegar en bote. Pero, os aseguro que la próxima vez no nos pasará lo mismo…

• Wai-O-Tapu (o simplemente Waiotapu): es otro valle geotérmico, con aguas de varios colores, con barros burbujeantes… y todo rodeado de bosques de colores realmente brillantes. Aviso importante: el parque está abierto hasta las 5 pm, así que si queréis visitar todos estos lugares, os aconsejo levantaros pronto por la mañana porque os llevará, al menos, 3 horas visitar Waiotapu.

Para poner el broche de oro al día, este halo solar…

Hola halo

Es la segunda vez en mi vida que veo un halo solar. La primera ocasión fue en la Antártida. Pero retomemos el tema del post de hoy… Todos estos parajes geotérmicos y volcánicos están adaptados para su visita. Están equipados con aparcamientos, tiendas de souvenirs y muchísimas señas de advertencia. Todo está pintado, cuidado, vallado y asfaltado. Si os queréis acercar a las puntos de interés, se debe pagar una entrada. Pero este espectáculo cierra por la noche. Las fumarolas y geiseres de Nueva Zelanda descansan por la noche.

Y dicho esto, este capítulo llega a su fin. Para mañana, os tengo preparado todo un menú volcánico

Día 4. Volcanes.

En Nueva Zelanda hay multitud de volcanes: de todos los tamaños y en ambas islas. No obstante, el verdadero epicentro de la actividad volcánica se encuentra en Isla Norte (justo en la mitad).

El mayor de todos los volcanes en el Monte Tongariro. Si hubiésemos tenido dos o tres días para visitar la zona… o incluso mejor… una o dos semanas. Nos hubiese gustado escalar todas las cimas y ver, desde las alturas, los cráteres y valles con sus lagos turquesas; mientras nos sentamos y tomamos un descanso. Esto seguro de que Peter Jackson lo hizo 🙂

Algunas zonas están cerradas; el motivo se debe a que uno de los cráteres se despertó de su siesta, escupiendo lava y rocas. Así, se cerraron, inmediatamente, todos los caminos y sendas alrededor para salvar las vidas de los turistas que se habían acercado para ver la erupción desde cerca. Entonces… ¿cuál es mi consejo para aquellas personas que son lo suficientemente estúpidas para querer ver una erupción de cerca? Viajar hasta Kamchatka.

Ahora os voy a hablar sobre las rutas a pie de Tongariro…

Como os he dicho anteriormente, debido a la erupción del cráter, muchos de los senderos están cerrados. De hecho, sólo están abiertos dos. El primero de ellos va desde la estación de autobuses de Mangatepopo a los Lagos Emerald (línea roja) Si queréis complicar las cosas, podéis elegir la segunda ruta –en bus desde Whakapapa (la carretera desde la Autopista 47 a Mangatepopo estaba cerrada a vehículos de particulares, y solo se podía acceder con un autorización especial) y seguir el camino a pie (la línea amarilla).

Hay autobuses para la ruta Mangatepopo-Whakapapa-Mangatepopo (¡Vaya trabalenguas!). El último es a las 10 de la mañana y el último de regreso parte a las 5 de la tarde. Las siete horas son suficientes para completar la ruta roja sin mucho esfuerzo (son sólo 15 km de una punta a otra, con una altitud total de, aproximadamente, 900 metros); ver los mejores sitios; hacer un par de paradas y observar los lagos tan increíbles. Normalmente, se puede llegar al lago Blue, pero nosotros no pudimos porque el sendero estaba cerrado.

Como siempre, todas las rutas están perfectamente señalizadas. Además, hay unos caminos de gravilla, senderos de madera, baños públicos… De todos modos, todo esto me hizo pensar lo siguiente: ¿Qué es mejor: la taiga Siberiana totalmente salvaje o estos caminos europeizados? Me imagino que será cuestión de gustos… Aunque yo todavía no lo tengo muy claro. Supongo que una mezcla de los dos sería lo perfecto 🙂

Signos de civilizazión

A pesar de todas las ventajas de la civilización que ofrece la zona, es realmente importante llevar un buen equipamiento de montañismo. Lo más importante es un calzado adecuado, calcetines que transpiren y tiritas para las ampollas. Se camina durante horas, arriba y abajo, durante una milla, aproximadamente. Ah… se me había olvidado… la ropa. En la cima, hace frío, viento y humedad. Así que las prendas que parecen inservibles al principio de la ruta, se convierten en necesarias a medida que se va subiendo.

Día 5. La división Norte-Sur.

Definición de gula: planear 17 días de viaje para explorar las dos islas de Nueva Zelanda. Realmente, se necesitan tres semanas para cada una. O mejor aún… un mes. De hecho, creo que un año sería lo suficiente para poder visitar todas las maravillas del país. Pero para nosotros, después de cuatro días en la Isla Norte, había llegado el momento de coger el ferry en Wellington-Picton para llegar la isla vecina.

El ferry dura tres horas y el primero zarpa a las 8 de la mañana. Si se alquila un coche, tenemos que dejarlo en la primera isla y alquilar otro en la segunda. Es un embrollo porque se tiene que arreglar todo el papeleo, embarcar, desembarcar… y no viajas a la Isla Sur hasta después de la comida. Por este motivo, es mejor no hacer muchos planes para ese día. Lo mejor es conocer la costa o las islas al norte de Picton (aunque nosotros no pudimos hacerlo).

En primer lugar, viajamos por la Carretera estatal 6. ¡Es realmente bonita! Os encontraréis con muchísimas cosas dignas de inmortalizar. Por ejemplo, en Westport, hay leones marinos y muchas otras criaturas; paisajes increíbles… no podréis dejar de apretar el botón de vuestra cámara de fotos para captar todo lo que os encontréis en vuestro camino.

No os podeís perder la población de Punakaiki. Allí encontraréis una formación rocosa –Pancake Rocks- formadas en la era prehistórica por depósitos de flora y fauna marina; los cuales fueron erosionados por el mar y el viento. Nosotros tuvimos la suerte de verlo al anochecer, cuando el sol pintaba las rojas de tonalidades naranjas y rojizas (algo realmente precioso).

Las islas que forman Nueva Zelanda son muy diferentes entre sí. La Isla Norte está salpicada de volcanes; la Isla Sur está cubierta de colinas a lo largo de la costa oeste. Los expertos llaman a estas formaciones “pliegues” (pliegues de 150 a 250 millones de años de edad).

La zona roja= volcanes

La Isla Sur es un poquito más salvaje que la Isla Norte –sin tanto retoque de Photoshop y más natural, caótica y desordenada. Además, la población es mucho menor. Como anuncia un cartel en el aeropuerto de Christchurch, la Isla Sur es mejor que la Isla Norte ya que “tiene un 33% más de territorio y 75% menos de habitantes”. Suena convincente… Nada tan sano como una competición interinsular.

Si queréis ver más fotos de este viaje, visitad mi perfil de Flickr.

¿No habéis leído mis anteriores posts sobre el viaje? Pues no os los podéis perder

• Día 0-2: Nueva Zelanda 2013. Primeras impresiones.
• Introducción: Nueva Zelanda: el rival de Kamchatka. Introducción